從「書房養生」到「料理包拆袋」，從「匠心慢熬」到「現場泡麵」，和府撈麵正深陷輿論風波，再度將餐飲預製菜爭議推向風口浪尖。
和府撈麵依靠中央廚房與預製技術實現了快速擴張和去廚師化，讓消費者享受到下單2分鐘即可用餐的快樂。
但當「高價現制」的宣傳話術與工業化出餐的現實被拆穿，消費者「怒了」。
從西貝到和府，接下來可能還會有下一家……這不僅是單個品牌的公關危機，更是整個餐飲業在預製菜浪潮下，如何重建透明與真誠的行業拷問。
也許，消費者想要的不過是一碗「不假裝」的面。
從下單到出餐用時不足2分鐘，和府撈麵是現制嗎？
門店后廚堆滿袋裝湯底、工作人員僅需現煮麵條、出餐流程類似「泡麵」……這兩天，和府撈麵的「預製」風波迅速發酵，截至1月7日，小紅書、抖音等平台相關話題瀏覽量超5000萬。
事件的真相到底如何？帶著疑問，記者走訪了位於鄭州市內的多家和府撈麵門店。
下午5點左右，在一家商場的和府撈麵大師店內，可能因為還未到飯點兒，只有1位服務人員，1位后廚製作人員在忙碌。
記者點了一碗門店招牌的金酸湯谷飼肥牛面，售價29元，從下單到出餐，用時不足2分鐘。
與普通的和府撈麵門店不同，「和府撈麵·大師店」主打的是用料考究、「每日現熬」，店內還供應面點等產品，招牌包括鮮肉小籠包，牛肉小餛飩等。
(大象新聞記者拍攝於鄭州某和府撈麵門店)
而在用餐期間，記者看到后廚製作人員從包裝袋內拿出了冷凍狀態的小餛飩。
(大象新聞記者拍攝於鄭州某和府撈麵門店)
隨後，記者又來到了位於另一家商場6樓的和府撈麵門店，由於正是晚餐時間，店內用餐的消費者不少。
與記者同行的朋友點了一碗草本番茄肥牛面，價格仍然是29元。出餐速度依然很快。雖然面的分量看起來不多，但是服務人員表示，可以免費續面。
(大象新聞記者拍攝於鄭州某和府撈麵門店)
在用餐過程中，記者向後廚製作人員詢問「是否預製」的問題，得到了斷然否定。
后廚小哥說：「我們的食材全部來自企業的中央廚房配送，不算預製。」
當記者詢問中央廚房的位置時，這位后廚小哥表示，「中央廚房位於江蘇總部，各地設有儲備冷庫，店內的食材從配菜到湯頭再到麵條，都由總部配送。」
用餐過程中，記者向服務人員進一步詢問食材保質期，服務人員表示，「保質期很短，並且店裡用量大，每兩三天就會補一次貨。最長也不會超過7天。」
(和府撈麵大師店菜單上印有：大師出品 每日現熬)
就目前消費吐槽的價位問題，記者了解到，和府撈麵自去年開始進行了多輪價格下調，目前店內的招牌產品客單價都不超過30元。
正在就餐的馬先生表示，餐品在味道上還是過關的、出餐快，並且可以免費續面，「至於性價比，見仁見智，每個人的要求不同，感受也不一樣，咱消費者也不能既要又要還要。」
一家現代化麵館的生存邏輯：既要「現熬」，又得預製
要理解這場爭議，首先要認識和府撈麵是誰。
2012年，和府撈麵在江蘇如皋成立，創始人李學林曾從事手機代理和3C零售行業。
與許多從街邊小店起家的餐飲品牌不同，和府撈麵從創立之初就瞄準了商場渠道，並提出了「書房裡的養生面」這一差異化定位——店內裝修是中式書房風格，主打「草本湯」概念。
(大象新聞記者拍攝於鄭州某和府撈麵門店)
這種定位讓它迅速在標準化程度高、競爭激烈的商場餐飲中脫穎而出。
從2014年在上海開出首家門店到2024年，十年門店突破600家，會員突破3000萬。
2025年，和府撈麵入選2025中國餐飲加盟品牌TOP100，市值70億，成為中式麵館賽道的明星品牌。
支撐這一高速擴張的核心，是西式快餐的工業化邏輯。
和府撈麵通過中央廚房統一製作、配送半成品，實現「去廚師化」運營——門店無需專業廚師，只需完成煮麵、加熱配料等簡單操作，即可快速出餐。
這種模式大幅降低了人力成本與運營難度，保障了全國600餘家門店的出品一致性，但也讓「匠心」「現制」等宣傳語淪為營銷話術。
而這次並非和府撈麵首次陷入輿情危機。
2024年7月，其因宣傳新品「萊茵衣藻可輔助降血糖」涉及疾病治療功能被罰6萬元；2025年6月，又因使用「中式麵館第一品牌」等絕對化用語再罰3萬元。更早前，上海某門店曾被曝「死老鼠屍體從出餐口丟棄」的嚴重食安問題，品牌信任度已多次受損。
此次預製菜爭議的爆發，本質上是消費者對「宣傳不符」的集中反抗。
朱丹蓬認為，「熬和煮是有本質區別的，如果以『每日現熬』為賣點，說嚴重點就是『涉嫌欺騙欺詐消費者』。」
針對此次「預製」風波，和府撈麵準備怎麼辦？記者嘗試聯繫和府撈麵品牌所屬的江蘇和府餐飲管理有限公司，截至發稿前未獲回應。
商場的邏輯是效率，餐飲的盡頭是「預製」？
一位曾供職于連鎖餐飲中央廚房的業內人士透露：「像和府這樣規模的連鎖品牌，如果不藉助預製菜技術，幾乎不可能維持全國門店的口味一致和快速出餐。」
這裏的「預製菜」並非通常理解的料理包。
在餐飲行業內部，預製菜分為多個層次：即配食品(切好的凈菜)、即烹食品(需簡單烹飪的半成品)、即熱食品(加熱即可食用)和即食食品(開封即食)。和府撈麵可能涉及的，主要是湯底的工業化生產和麵條、配菜的標準化預處理。
值得注意的是，和府撈麵並非沒有嘗試過調整。業內人士透露，像大師店這樣的新店型，本意是想走現做的差異化路線，但現場製作根本來不及支撐翻台需求。
援引《央視網》的報道，有研究表明，人們能接受的排隊等待時間平均約為18分鐘。這意味著，傳統餐飲「現熬湯底、現拉麵條」的模式在商場里很難生存。
記者在商場各家餐飲門店走了一圈，發現包括和府撈麵在內，絕大多數門店都配備的是一到兩個服務員和1到兩個餐品製作人員。微波爐、大冰櫃是標配，爐灶上有一直保持沸騰的熱水。
但也有個例，一家以上海本幫面為賣點的店鋪，澆頭現炒，后廚可以很明顯的看到有至少4個製作人員，爐灶也佔據了后廚絕大多數的位置，當問到是否預製的時候，服務人員語氣肯定的表示「絕對現炒」。不過，餐品價格也是一騎絕塵，招牌推薦的面每碗價位在35元到45元之間。
消費者想要的，也許只是一碗「不假裝」的面
有網友這麼形容商場餐飲，你逛商場時，早已置身於一個「巨型預製菜食堂」。
在社交平台上，「避雷商場預製菜餐廳」的帖子屢見不鮮。
朱丹蓬表示，預製菜並非不能用，關鍵在於「怎麼用」和「如何告知」。比如在菜單上明確標註預製菜品，主動公開中央廚房的生產流程，而不是既捨不得「現熬」的幌子，又想要翻台的效率。
記者在採訪中也發現，消費者對預製菜的態度也是如此。
鄭州市民劉先生就明確表示：「不排斥預製菜，但需要明確告知，不能有欺騙性宣傳。」
行業報告預測，2025年中國預製菜市場規模已超過6000億元，2026年有望衝擊萬億元大關。
從中央廚房的半成品到家庭餐桌上的即熱菜，預製菜正在滲透到餐飲行業的各個環節，成為食品工業與餐飲業融合發展的重要方向。
朱丹蓬表示，消費者願意為品質、透明和體驗買單，但絕不會為虛假宣傳和高價低質付費。
對於企業而言，放棄「文字遊戲」式的營銷話術，坦誠面對消費者的訴求，才是長久發展之道。
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