這些中國貨，老外已經離不開
這些中國貨，老外已經離不開
「我真的在馬來西亞！」
前段時間，《奇葩說》辯手顏如晶發布的一則視頻火了，配文是「出國了但沒完全出」，她反覆強調自己正在馬來西亞，但鏡頭往左是霸王茶姬、往右是瑞幸咖啡，再走兩步就迎面撞上主打江浙菜的綠茶餐廳。
這不是一個偶然現象，越來越多證據表明，地道的中國美食，不僅在國內實現南北大融合，現在還拓展到了海外。這不是我們習慣想象的由政府帶隊的推介，而是資本和文化的自然流動。
5月，留學生小胡和小謝的餐廳即將在倫敦東部開業。選址考察時，她們將大英博物館周圍稱作「倫敦中餐一級戰區」。這曾是倫敦市中心歷史最悠久、最繁華的區域之一，如今，中餐館琳琅滿目地鋪陳開來，潮汕牛肉火鍋、螺螄粉、江浙菜、山東菜，一應俱全。無論故鄉在何處的中國人，都能在大英博物館附近尋覓到熟悉的味道。
在倫敦，中餐廳「如雨後春筍般湧現」，遍布街頭巷尾，是近兩年才出現的趨勢。業界普遍認為，2023年是「中餐出海元年」。這一年，喜茶、瑞幸、呷哺呷哺等餐飲品牌紛紛開設海外首店，海底撈、霸王茶姬、太二酸菜魚等更早布局海外市場的品牌也明顯加快了出海步伐。
如今，中餐的品牌出海已呈一定規模。截至2025年底，一共有9家品牌的海外門店突破百家，蜜雪冰城以4000餘家海外門店的絕對優勢位居榜首，數量超過第二名至第十名品牌的總和。
截至2025年底，一共有9家品牌的海外門店突破百家，蜜雪冰城以4000餘家海外門店的絕對優勢位居榜首
中國消費者所熟悉的味道，正在愈發成為世界通用的味蕾語言。大熱美劇《慾望都市》的續集，出現了女主獨自一人在海底撈吃飯的場景。韓國女團成員Lisa在社交媒體發布了一張車內擺放喜茶的照片，帶動了抹茶產品在海外門店的爆火。
這不止關乎商業。自古以來，食物便是文化的載體。味蕾通向的是一方水土，以及生活在這方水土之上的人們如何謀生，如何慶祝，如何藉由食物表達對於美好生活的期許。
美劇《慾望都市》續集，出現了女主獨自一人在海底撈吃飯的場景
當中國餐飲走向世界，一家家置身異域文化的中餐廳，可以勾連起味覺與文化之間的橋樑嗎？
市場的時差
成年以後，小謝就離開了家。在倫敦求學多年，她日日夜夜想念成都的味道。每次回國，她都會迫不及待地拜訪以前最愛光顧的餐廳，卻發現其中不少都歇業倒閉——「成都餐飲業更新迭代的速度太快了。」她猜測，這或許是中餐品牌這兩年集中出海的原因之一，向外求存。
中餐出海為什麼始於2023年？一個客觀事實是，這一年，中國餐飲業從疫情中迅速恢復，但隨即陷入空前的同質化競爭。據華福證券研報，2023年國內餐飲企業新增註冊量達318.69萬家，同比增長24.24%。大量新入局者，導致白熱化的價格戰、流量戰，行業陷入「內卷」。
據致同諮詢報告，2025年前三季度全國餐飲人均客單價為33元，較2022年下降23.6%，利潤空間在收窄。相比之下，國際中餐市場還是一片藍海，規模逐年攀升。
價格鏖戰30元以下區間，增收不增利現象突出/圖源：2026中國餐飲連鎖化發展白皮書
去海外「尋找第二增長曲線」，成為苦於「內卷」的中餐品牌的共同戰略。
政策也釋放了信號。2024年3月，中國商務部等9部門印發《關於促進餐飲業高質量發展的指導意見》，提到要加快中餐走出去，支持餐飲經營主體積極開拓海外市場，並積極推動中餐廚師赴境外從業，支持餐飲原輔料等進入國際市場。
中餐出海的第一站，往往會選擇飲食文化更相似的東南亞國家。隨著出海戰略的深化，這兩年，更多的中餐品牌將目光望向發達國家，特別是美國。
這兩年，越來越多的國內餐飲品牌將目光望向發達國家，特別是美國。圖為美國華人美食博主@小胖熊最愛吃 分享在洛杉磯喝上了國內奶茶品牌茶理宜世的經典產品
知名餐飲投資人卿永在接受採訪時說，中美兩個市場的餐飲份額加起來佔了全球近一半。「也就是說，全球（餐飲市場）如果你做了中國和美國，你就已經做了全世界一半的生意。」
更重要的是，美國市場卷的程度「只有中國的1/3」。
Amy Duan是北美「吃貨小分隊」的創始人兼CEO。落地美國十五年，「吃貨小分隊」從一個單純的美食自媒體，轉型成如今專註中餐出海、北美餐飲孵化落地投資的綜合平台。她告訴鹽財經，中美兩國餐飲市場的發展存在「時差」，比如85℃、許留仙、貢茶這些中國十年前流行的餐飲品牌，在北美「還處於非常受歡迎的發展階段」，且這個階段估計還能延續很長時間。
Amy的小紅書賬號
在國內，一個品牌的發展周期是20年左右，此後便會面臨激烈的同類競爭，很容易走入衰退周期。而在美國，一個餐飲品牌的發展周期可以長達幾十年。
「美國的商業環境和法律法規會強行放慢商業發展的速度。」Amy舉了個例子，比如要將一個非餐廳的店鋪改造成餐廳，首先房東的態度就是警惕和謹慎的，後續所需經歷的政府審批手續也十分漫長。國內某大型餐飲公司在美國商場的一家門店，從啟動入駐程序到正式開業，經歷了5、6年。
市場進入門檻高，因此「進入市場得越早，待得越久，發展得越好」。規模擴張、價格內卷的競爭策略，反而是在美國行不通的。
因此，中餐「闖美」，一方面是為了「卷」，開拓全球另一個體量巨大的餐飲市場，追求商業上的第二增長曲線；另一方面可以躲避「內卷」——萬一在國內的同類競爭中失敗，利用國內外市場的「時差」，依然可以存活下去。
無論出於哪個原因，中餐出海都取得了亮眼的成績。茉莉奶白在紐約法拉盛的海外首店開業於2024年4月，首月商品交易總額便突破人民幣310萬元，此後月均銷售額穩定在人民幣350萬元左右。
「茉莉奶白」美國紐約法拉盛店，首月商品交易總額便突破人民幣310萬元
生活在美國西雅圖的泡泡，是中國奶茶品牌的忠實消費者。西雅圖目前擁有2家喜茶門店和1家茉莉奶白門店，閑時購茶通常需要等待30分鐘。假如遇上節假日或活動爆單，排隊取茶甚至需要等待兩三個小時。開車經過喜茶門店時，她經常可以看見街邊等待取茶的隊伍，且其中近一半是非亞裔面孔。
正宗還是改良
如果仔細梳理在海外表現優異的中餐品牌，會發現其中火鍋和茶飲品牌霸佔了絕大多數，而中餐炒菜品牌的身影較為罕見。
Amy說，火鍋和茶飲品類在標準化上有天然優勢。火鍋只需要把控好湯底配方，其他菜品只剩下切配，而茶飲品牌普遍配有自動化出茶機，「對人的要求是極少的，可以最大程度降低廚師對菜品的影響」。
相較之下，炒菜高度依賴廚師的手藝，想要在海外找到一名優秀的中餐廚師很難。如果從國內招聘，越來越高的工作簽證門檻對企業來說同樣是負擔。
另一難點在於，中餐炒菜在海外面臨著「本土中餐」的同類競爭。以美式中餐為例，Amy說，它是獨立於中餐之外的一個菜系，雖然叫中餐，但與中國人對中餐的理解完全不同。
美國最大的中餐連鎖企業是「熊貓快餐」，占其銷量1/3的明星菜品，叫作「橙皮雞」：以雞腿肉、橙子、洋蔥為主料，去骨雞肉塊經玉米澱粉裹漿后炸至酥脆，搭配柑橘風味的甜辣醬汁食用。這就是在美國最受歡迎、在中國卻聞所未聞的「中餐」。
「橙皮雞」是在美國最受歡迎、在中國卻聞所未聞的「中餐」
以炸物和酸甜口味為特色的美式中餐，在中國人的味蕾審美中往往被評價為兩個字：「難吃。」Amy說，她接觸過的很多中國餐飲人，來美國考察時都會陷入疑惑：這麼難吃的東西，怎麼會代表中餐，還佔據美國這麼大的餐飲市場份額？
Amy覺得，對於想要進入海外市場的餐飲從業者，如果對海外本土中餐的評價只停留于「難吃」和「不理解」，其實是有些天真和偏頗的。並不是燒的菜更好吃，就一定能在海外市場立足。更何況，「好吃」是一個相對概念，即使都是中國人，南北方對於咸口還是甜口的味覺矛盾也是難以調和的。
Amy自己也是在美國生活了將近十年後，才漸漸理解美式中餐為什麼形成了如今這種口味。中餐進入美國市場，最早起源於將近19世紀中葉的加州淘金熱。大量移民前往美國淘金，后因排華法案等因素，部分已入境者長期滯留美國。
彼時的在美華人大多是體力勞動者，一些人為了養家糊口，開起了中餐館。為了降低美國人對陌生菜系的接受門檻，迎合他們的口味，老一代中餐人主動對中餐進行了改良。比如放大甜、酸和咸等味型，又引入美國人偏愛的油炸工序，雞塊大小也調整為更適合用叉子進食的尺寸。橙皮雞就是在此邏輯下誕生的改良菜肴。
經歷了幾十年的發展，這類改良中餐已經在世界各地先行佔據了外國人對中餐的基本理解。
多年來，美式中餐先入為主地佔據了外國人對中餐的理解，要想改變外國食客們對中餐的印象，不是一件容易的事情/AI製圖
人的味覺是被過往的生命經驗塑造的，一個人對於飲食的偏好，往往附帶著地域的深刻烙印。餐食與地域緊密的連接關係，是食客想要去嘗試一道異國菜肴的動因，同時也是阻力。
因此，擺在中餐品牌面前的一道出海難題是，究竟是還原中餐的正宗味道，還是迎合本地人的飲食偏好？前者是華裔群體對中餐的期待，而後者則是外國食客的味蕾門檻。這幾乎成為一道單選題。
Amy認為，就目前的狀況來說，想要兼顧兩者是很難的。大部分餐廳還是需要在兩者之間做出取捨。比如，今年即將在美國開出首店的費大廚，就將招牌菜從「辣椒小炒肉」換成了更貼近西方飲食習慣的牛肉炒西蘭花。楊國福麻辣燙在日本和東南亞市場，也分別針對性地推出了白湯和冬陰功湯底。
楊國福麻辣燙在日本和東南亞市場，也分別針對性地推出了白湯和冬陰功湯底
不只是中餐面臨這樣的選擇，其他菜系也同樣如此。美國人不習慣生食，日料在美國便推出了將本應生吃的魚片烤熟后製作的壽司，還會搭配沙拉醬、牛油果等本地人更習慣的飲食元素。肯德基在中國，也針對食客的偏好推出「老北京雞肉卷」，成為中國區域限定的明星單品。
餐飲中國
中國飲食文化博大精深，中餐體系的複雜與奧妙，也在出海時構成一種挑戰。「中餐的對外表達是比較碎片化的，沒有那麼高度統一。」Amy說。
在外國食客心中，日料無非就是壽司和拉麵，韓餐無非是烤肉和炸雞啤酒。但中國的八大菜系，究竟哪些菜品可以對外代表中餐？這個問題，或許中國人自己都說不清楚，要先爭論一番。
中國有八大菜系
往往是各省的中國人走到哪裡，就把家鄉的味道帶向哪裡。小胡和小謝本來在英國讀的是心理學專業，她們從沒想過有一天會涉足餐飲，更不要說在倫敦開一家自己的餐廳。
小胡說，起初她們只是太過想念成都的手搓冰粉，「在倫敦吃不到有靈魂的冰粉」，於是從國內轉運原材料，在家自製。她們先是和關係親近的朋友分享，後來做起外賣，業務拓展至整個英國留學生群體。冰粉之外，她們又研發了龍蝦飯、粉蒸排骨，口碑越傳越廣、生意越做越大，終於在今年落地生根，即將開設一家線下門店。
她們計劃打造一家具有溫馨家庭料理風格的餐廳。裝修選用木質、瓷磚和不鏽鋼材質，餐具挑選了黑陶。她們想要在倫敦的街頭，打造一個現代的、精緻的，同時充斥著中國西南地區文化的小小空間。
食物往往鏈接著一個人生命早期的記憶，無論去到哪裡，餐飲人都會照著記憶中的樣子，通過食物和環境，還原熟悉的故鄉風情。或許也是因此，上一代的海外中餐廳往往更符合一個歷史悠久的東方大國的刻板印象：雕樑畫棟、金碧輝煌，顏色以濃郁的紅色和金色為主，燈籠、熊貓、兵馬俑等傳統元素一應俱全。這是他們對於傳統中國的記憶。
上一代的海外中餐廳往往更符合一個歷史悠久的東方大國的刻板印象：雕樑畫棟、金碧輝煌，顏色以濃郁的紅色和金色為主/AI製圖
經過幾十年的發展，中國已經不只是那個古老而又神秘的國度。如今走出國門的中餐品牌，越來越傾向於以更現代和時尚的面貌，向世界展現中國的姿態。
比如，在美國年輕人中具有一定品牌影響力的茉莉奶白和喜茶，兩個品牌在視覺設計上，都不再是濃郁的紅黃等傳統顏色，而是採用了低飽和度的馬卡龍色系，Logo設計也更簡約。Amy認為，這兩個品牌對傳統與時尚的結合，擊中了美國當地泛亞裔群體的審美，轉而讓茶飲文化以更親近、流行的途徑，被當地年輕人接納。
在美國年輕人中具有一定品牌影響力的茉莉奶白和喜茶，兩個品牌在視覺設計上，都不再是濃郁的紅黃等傳統顏色，而是採用了低飽和度的馬卡龍色系
上一代華人移民在當地的生存處境是相對窘迫的。為了謀生，他們在異國他鄉經營飯館，也讓中餐在這一段特定歷史時期成為一種物美價廉的菜系。漸漸地，隨著華人地位的改善、華人企業實力的提升，也有一部分中餐漸漸走上高端化、精品化的道路。
而近幾年新一代中餐品牌所掀起的出海浪潮，新一代餐飲人的創業，讓海外中餐體現為更加精緻、現代和多元的表達。小胡說，人們來到一家餐廳，消費的不僅僅是食物，還是視覺、服務和氛圍，是一種文化體驗。因而，餐飲出海，本就是文化輸出的一部分。
從被動到主動，從迎合市場到開闢市場，中餐在海外越來越自信，反映的也是中國文化的自信。隨著中國入境游的興起，還有越來越多外國遊客主動來華尋找美食。
外國遊客來華品嘗烤鴨
不過，海外中餐人還在等一場風。幾位受訪者不約而同地提到，日料和韓餐在海外市場的流行，與日漫和K-pop的全球影響力密切相關。流行文化對消費者心智的塑造，是潛移默化、潤物無聲的。
中國的餐飲企業已經走向海外，但還差一場更加直接的流行文化之風，讓全球開店的中餐廳，成為食客懷著好奇想要叩響的文化體驗之門。
*以上內容系網友AUS貝小主自行轉載自鹽財經，該文僅代表原作者觀點和態度。yeeyi號系信息發布平台，僅提供信息存儲空間服務，不代表贊同其觀點和對其真實性負責。如果對文章或圖片/視頻版權有異議，請郵件至我們反饋，平台將會及時處理。