T台變奏曲即將上演，2027春夏四大國際時裝周日程已釋出
T台變奏曲即將上演，2027春夏四大國際時裝周日程已釋出
九月的時尚之都，T 台序章已定，2027春夏時裝周將正式啟幕。當行業持續經歷創意總監迭代、品牌戰略調整，這一季早已超越單純潮流發布的意義。新舊設計師交接、老牌進入后創始人時代、部分重磅品牌選擇蟄伏蓄力，多重變數交織，讓這份時裝周日程表充滿懸念。這不僅是一場為期一個月的視覺盛宴，成為奢侈格局的集中推演。
義大利國家時裝商會（Camera Nazionale della Moda Italiana）日前發布了2027春夏米蘭時裝周的初步日程安排。本屆時裝周將於9月22日至28日舉行，暫定將包含54場實體走秀和6場線上發布。
普拉達本次開秀時間較以往略有提前，一如往屆，本季壓軸重磅大秀依舊由GIORGIO ARMANI上演。而VERSACE則連續第二個時裝季缺席日程。品牌新任創意總監Pieter Mulier於7月1日正式這個品牌，他選擇穩步推進工作，計劃等到 2027 秋冬時裝周，再帶來自己的首場成衣秀。
圖片來源：MOSCHINO莫斯奇諾官方微博
創意新人首秀，永遠是時裝周最引人屏息的考題。Loris Messina和Simone Rizzo 將於今季帶來執掌Moschino后的首個系列，今年早些時候，二人受命接替Adrian Appiolaza執掌品牌設計。據悉，Moschino 短短兩年內連續三次更換創意負責人。前任創意總監Adrian Appiolaza曾效力 Loewe、Chloé、McQueen 等多個奢侈品牌的資深設計師，2024年才接棒意外離世的前總監Davide Renne。原本挖角身為Loewe前女裝成衣設計總監的Adrian Appiolaza 出任創意總監，能借用LVMH成熟奢侈成衣邏輯平衡潮流與高級感。但Appiolaza偏向簡約高級成衣的路線，弱化了品牌標誌性的戲謔表達，丟失了Franco Moschino創立的「反叛、諷刺、先鋒」核心品牌基因，使其在一眾極簡意式品牌中失去辨識度。
圖片來源：Sunnei Instagram
這個全新設計師組合本身便具備極強話題度。二人深耕米蘭先鋒時尚圈層，於2014 年創立小眾設計師品牌Sunnei，憑藉戲謔、反叛的設計語言嶄露頭角。他們擅長打造充滿巧思的秀場裝置，成衣創作亦承載社會思辨；標誌性的復古運動廓形、大面積印花擁有極高辨識度。不同於單純堆砌誇張圖案的設計思路，他們以溫和且富有現實敘事的作品，傳遞當代青年的思想思潮。去年 9 月，二人攜手佳士得打造「品牌自我拍賣」概念大秀，並藉此宣告離開Sunnei。二人公開表態，將延續以流行文化作為批判載體的創作內核，重新喚醒 Moschino 獨一無二的文化標識，在日趨同質化的輕奢賽道中，重塑品牌獨特記憶點。
Missoni2026早秋系列圖片來源：Missoni米索尼官方
本屆時裝周我們還可以期待Missoni。創意總監Alberto Caliri接手品牌女裝成衣線之後表現亮眼，Missoni此前推出的2026早秋系列充滿了迷人的復古氣息，Alberto Caliri深入挖掘品牌檔案，以1978年的經典設計為靈感，將復古基因與現代廓形巧妙融合。格紋圍巾的堆疊搭配、復古禮帽的點綴、高腰西褲的回歸，每一個細節都在向那個黃金年代致敬。色彩上採用了氧化老照片般的復古色調，彷彿將時光定格，讓人不禁沉浸在溫暖懷舊的氛圍中。本季秀場，相信他將徹底形成獨屬於自己的設計風格。
2026秋冬高定系列圖片來源：FENDI官方微博
如果不算秋冬系列，Maria Grazia Chiuri執掌FENDI后的第二個主線系列也將在本季登場。據悉，Maria Grazia Chiuri在DIOR的七年間營收近乎翻至四倍，而在離開DIOR八個月後，Chiuri重返時尚舞台核心。回看近日發布的FENDI2026秋冬高定系列，Chiuri在傳承與創新間找到了精妙的平衡點。這不僅是Chiuri對品牌根基的深情回望，更是對時尚未來的大胆預言：當集體智慧與精湛工藝相遇，經典將在時代浪潮中永續新生。有不少人評價上一屆秀場作品「實穿度尚可，卻略顯平淡乏味」。期待這場秀她能重現老FENDI昔日鮮活耀眼的魅力，即豐富色彩與靈動趣味。
Simone Bellotti執掌的Jil Sander也是同理，被人評價「單品質感出眾，整體風格卻可以再放開一些」。Bellotti是義大利人，早年曾在安特衛普的Carol Christian Poell和AF Vandevorst當學徒與實習生。隨後在米蘭歷經多份時尚職務后，進入Gucci，先後在Frida Giannini和Alessandro Michele手下工作。隨後他在Bally的初登場就一鳴驚人，由他推出的那雙大受歡迎、引領潮流的「船鞋boat shoe」成為招牌設計。
圖片來源：Jil Sander官方微博
Jil Sander的職務，是他至今為止接過最大的重任，但Bellotti帶入其中的，依然是他一貫兼具詩意與腳踏實地的創作方式。每個人對Jil的想象都不盡相同。但對他希望Jil Sander能成為一種資源，給那些正在尋找高質量產品的人。Jil Sander 2026春夏大秀，Simone Bellotti交出首秀答卷，沒有嘩眾取寵的噱頭，沒有過度社交化的設計，只以純粹、精準、務實，重新定義極簡主義在2026年的模樣。同樣，在2026秋冬系列中，他以顛覆性的「必要冗餘」哲學，重構極簡主義。系列在經典的黑白灰基調上，通過弧形「香蕉」外套、背部延伸的高開衩、不對稱腰線與立體拼接等「非必要」細節，探索衣物與身體間的動態關係。期待他在新一季能再度讓靜奢風回歸本質：不張揚、不刻意，卻自帶不可替代的高級氣場。
Louise Trotter為Bottega Veneta 打造的第三個系列，大概率會帶來一場驚艷大秀。從Daniel Lee到 Matthieu Blazy，再到Louise Trotter，「New New New Bottega」的更迭並非三次割裂的創意革命，而是一場現代化接力。如何煥新 Intrecciato 編織、在當代語境延續匠心、重建品牌社群文化，是三任創意總監共同作答的命題。
圖片來源：Bottega Veneta葆蝶家官方微博
任命Louise Trotter 出任創意總監並不出人意料。與 Blazy 相仿，她履歷豐厚，先後任職多家美式休閑品牌，也曾執掌 Joseph、Lacoste，接手Bottega Veneta前任職Carven，職業軌跡足以印證其全面的創作能力。Trotter 對品牌傳承的理解並非始於任命。正式加入后，她旅居維琴察附近的 Montebello Vicentino，沉浸於品牌檔案與工匠工坊，深度體悟品牌引以為傲的皮革工藝與 Intrecciato 編織。她坦言：「令人驚嘆的是，數十年前的設計至今不曾過時，看到五十年前的成衣，我依舊心生嚮往。」
這份積淀，讓她的Bottega Veneta首秀得以將編織流暢且多元地融入設計，打破工藝、面料與廓形的邊界，令三者互為表裡。恰逢Intrecciato編織誕生五十周年，Trotter圍繞這一經典符號展開全新創作，賦予這項高辨識度工藝內斂溫潤的表達。秀場上那件泛著柔光的皮質披風，以3毫米棕色皮條耗時4000小時手工織就；同款技法亦運用於勃艮第色皮質男裝T恤。同時，她重拾聯合創始人Renzo Zengiaro最初用於手袋的 9 毫米、12 毫米編織皮條，並將其移植至成衣，既是功能主義的延續，亦是時裝維度下的藝術表達。
如果說Daniel Lee著力凸顯「隱形奢華」的視覺衝擊，以大號包袋、醒目編織抓人眼球，Trotter則轉向工藝功能化：編織化作可拆卸衣袋、可摺疊鞋面，甚至替代金屬拉鏈。簡言之，Lee讓人們看見編織，Trotter 則讓人們活用編織。Trotter能否持續將品牌傳統轉化為長久的美學生命力？這位學院派設計師或許需要效仿Intrecciato交織的邏輯，把更多創意與話題注入皮革的韌性、工藝的力道之中，讓古老工藝承載當下的時代敘事與情緒。現在，我們靜待她呈上更多流動的時裝盛宴。
Marni2026秋冬系列圖片來源：Marni官方微博
同時，我們也萬分期待Meryll Rogge為Marni打造的第二個系列，她上一季的首秀擁有極高討論度。在今年年初的2026秋冬米蘭時裝周，Meryll Rogge以Marni新任創意總監的身份完成了自己的首場成衣秀。作為繼Consuelo Castiglioni 之後，執掌 Marni 的又一位女性創意總監，這場發布不單是本季焦點秀作，更肩負著勾勒品牌未來走向的使命。而 Meryll 以輕盈克制、充滿巧思的表達，交出了她的答卷。她所塑造的趣味不靠喧嘩造勢，摒棄刻意迎合，憑藉版型比例、面料質感與層次搭配構築獨到審美，牢牢抓住 Marni 核心內核，逐步復甦深入人心的品牌精神。
Meryll 並未沉溺於復刻 Consuelo Castiglioni 時期的懷舊敘事，而是挖掘 Marni 最珍貴的品牌底色：植根日常、卻跳出平庸的著裝美學，遊走于文藝、怪誕與理性之間的獨特調性。她將這份氣質融于系列之中：利落收腰、及膝裙裝，沉穩的黑白棕灰基調搭配柔和針織；其間點綴靈動圓形亮片、利落金屬配飾與充滿手工溫度的裝飾。系列既還原品牌與生俱來的別緻意趣，也讓時裝重新回歸真實軀體與日常生活場景。
當Meryll Rogge在接受媒體採訪時被問及「哪些Marni檔案中的傳統必須被守住，哪些需要被打破」時，她表示，「Marni的品牌檔案足夠有趣，我們可以隨時去檔案館近距離接觸品牌的歷史。但對我想再次強調，更重要的是，保持Marni的精髓，同時必須用自己的方式來填補它，僅僅是懷舊沒有任何意義。」在上一季的創作中，她把過去的一些印花隱藏在衣服中，被很多Marni愛好者認出來，「這種默契真的很有趣」。可見，Marni已經開啟了頗有章法的新章節。
GIORGIO ARMANI 2027春夏系列圖片來源：GIORGIO ARMANI官方微博
而GIORGIO ARMANI在去年失去了創始人Giorgio Armani后，品牌由Leo Dell』Orco 與 Silvana Armani 接任聯合創意總監一職。兩人延續這份核心精神，後續系列依舊保留著強烈的個人風格，恍若大師親自操刀。許多品牌熱衷於追逐潮流，但GIORGIO ARMANI從來不在其列，其真正的力量源自「一貫性」，將相同的廓形與設計語言，在一季又一季之中反覆打磨，如同細細拋光大理石般，歷久彌新。
在堅守品牌本質這件事上，自從Armani 先生過世后，外界不斷出現呼籲品牌任命新創意總監的聲音，各種重量級人選也被頻繁提及。然而，當系列本身展現出如此成熟與穩定的完成度時，人們反而會再次意識到：誰才是真正最了解這個品牌的人？
輿論的喧囂與外界的揣測，終究抵不過作品最真實的表達。相較於行業內頻繁的人事更迭與風格革新，Armani此前剛亮相的2027春夏系列用穩定且極具辨識度的設計語言，回應了所有外界的猜測，以純粹的品牌底蘊站穩時尚賽道。2027春夏系列整體而言，依然緊扣阿瑪尼一貫的核心精神：流暢、從容且帶有不費力的帥氣。不少造型更讓人聯想到品牌90 年代的全盛時期，這種帶有復古韻味的當代表達，也在現場編輯與客戶之間獲得好評。
同期，法國高級定製和時裝聯合會發布了2027春夏巴黎女裝周的官方日程，本季時裝周定於2026年9月28日至10月6日舉行。本屆巴黎女裝周共計有101場展示活動，包含68場走秀和33場靜態展。本屆巴黎時裝周，Valentino將重返巴黎，這家奢侈品牌此前缺席了3月場次，轉而在羅馬巴貝里尼宮以官方日程之外的形式發布了上一季成衣系列。同樣備受矚目的還有由比利時設計師Glenn Martens掌舵的Maison Margiela，上一季在上海舉辦時裝秀之後也將重返。
其他回歸的品牌還有Sacai，今年6月，品牌創始人Chitose Abe曾選擇在巴黎男裝周期間發布其融合風格的系列。設計師Charaf Tajer執掌的Casablanca也將再度亮相。此外，回歸陣容還包括澳大利亞設計師Christopher Esber，以及在經歷戰略性暫停以鞏固供應鏈后重返日程的包容性品牌Ester Manas。而Hermès、Chanel、Dior、Saint Laurent等都將亮相，值得關注的是，6家中國時裝品牌參加本屆時裝周，其中，Ruohan（聶若涵）、Icicle（之禾）、Reverie by Caroline Hú（胡穎琪）、Didu（杜迪）將以靜態展的方式發布新品，Uma Wang（王汁）、Shiatzy Chen（夏姿陳）則將舉行走秀活動。
儘管本季日程陣容強大，與往季相比仍有多個品牌缺席。McQueen本季選擇在倫敦舉行展示，意在重新連接其英倫血脈。Rabanne與Nina Ricci同樣缺席，兩個品牌目前均處於創意總監交接過渡期。美國品牌Off-White、Enfants Riches Déprimés及Thom Browne本季也將缺席巴黎。Marine Serre、Coperni及Giambattista Valli同樣退出本季日程，它們正通過調整展示時間以配合陳列室私密訂貨會安排或調整后的商業日曆，來應對市場的不確定性。
DIOR2026-2027秋冬系列 圖片來源：DIOR迪奧官方微博
行業承壓之下，品牌戰略、創意人事持續調整，而Jonathan Anderson 主導的DIOR革新，為震蕩中的奢侈品行業提供了清晰的參照。
據LVMH集團最新財報顯示，作為貢獻集團大部分利潤的核心業務，時裝與皮具部門第二季度有機銷售額增長1%至89億歐元，這是該業務自2024年第二季度以來首次恢復增長，結束了連續七個季度下滑。過去兩年間，奢侈品行業持續承壓，LVMH 時裝皮具旗下 LV業績維穩，DIOR此前受行業低迷影響最深。在創意總監 Jonathan Anderson 與品牌 CEO Delphine Arnault 合力重塑品牌后，市場持續關注DIOR業績復甦進度。
LVMH 首席財務官 Cécile Cabanis 披露，二季度 LV、迪奧同步恢復增長，LV 增速持平板塊平均水準，迪奧增長勢頭更勝一籌。Jonathan Anderson 掌舵DIOR滿一年，品牌調整成效凸顯：女裝成衣與手袋業務強勢走高，新品銷路向好，煥新演繹的 LadyDIOR經典系列重獲消費者追捧，上半年DIOR全球各大核心區域客戶量全線上漲。集團董事長兼首席執行官伯納德・阿爾諾也著重指出，Jonathan Anderson 操刀的首批DIOR系列收穫市場肯定，是品牌二季度增長提速的核心因素。
在不久前的2026秋冬高定秀，Jonathan Anderson拆解經典又重塑經典，他讓高定變成全品牌的靈感實驗室。作為Dior的掌舵人，Anderson深諳品牌歷史的厚重。然而，他並未選擇簡單的復古或致敬，而是以一種更為大胆的方式，將Dior的經典符號如Bar Jacket的廓形、標誌性的收腰設計一一進行了當代化的解構。
DIOR 2026秋冬高定系列圖片來源：DIOR迪奧官方微博
在這個充滿不確定性的時代，DIOR 2026秋冬高定系列無疑是一劑強心針，也再度印證：時尚的內核從不是盲從轉瞬即逝的潮流，而是在持續的解構與革新中，找到自己的風格坐標。基於這場極具突破性的創作，我們也愈發期待Jonathan Anderson的下一季新作，期待他持續拓展邊界，打造出更具先鋒實驗性的時尚藝術場域。
自法國奢侈品牌Chanel香奈兒新創意總監 Matthieu Blazy 上任以來，他的首個系列在上市僅十天便引發全球市場熱烈反響，門店客流暴漲、庫存告急，展示出品牌在設計與市場策略上的精準把控。據 Chanel 內部統計，該系列在巴黎時裝周期間帶來的媒體曝光量達到約 5580 萬美元，同比增長 73%，這一數據不僅顯示出品牌設計與市場傳播的成功，也反映了全球消費者對新任創意總監設計方向的高度關注。
CHANEL 2026 秋冬高定系列圖片來源：CHANEL官方微博
在CHANEL 2026 秋冬高定系列的秀場，Blazy 希望表達一種屬於現實女性的幻想——高級定製不是脫離生活的戲劇服裝，而是讓日常生活擁有童話般的可能性。Blazy 入駐品牌后，始終將源於真實體驗的真實性，貫穿于每一季創作美學之中。他將這份核心特質拆解重構，適配不同語境、場景與季節，再依託差異化的工藝表達，衍生出風格各異的系列作品。褪去外界賦予的各類標籤與定義，Blazy 的設計內核始終如一：為女性塑造適配日常多元場景的底氣、勇氣與獨特魅力，這份美感無需外界界定，全然源於自我、歸於自我Matthieu Blazy正持續不斷地為這些真實的服裝賦予更多精神的意義。
在這個消費者注意力轉瞬即逝的時代，Jonathan Anderson和Matthieu Blazy面臨的挑戰遠超他們的前輩。他們不僅要保持創意水準，更要持續製造社交話題。畢竟，再驚艷的設計如果沒人討論，在這個時代就等於從未存在過。是深耕品牌文化價值，還是追求即時傳播效果，奢侈品行業在數字化時代存在戰略分歧，但有趣的是，它們都試圖解決同一個核心問題：如何在保持奢侈品稀缺性的同時，又能持續製造新鮮感。
英國時裝協會（BFC）最新公布了2027年春夏倫敦時裝周的初步日程。本屆時裝周將於9月17日至21日舉行，AlexanderMcQueen和Mulberry兩大英國品牌的回歸是一大亮點。其中，AlexanderMcQueen的創意總監SeánMcGirr將首次亮相倫敦時裝周，展示其2027春夏男裝和女裝系列；闊別數年的Mulberry則將在新創意總監ChristopherKane的帶領下回歸，展示他為該品牌設計的首個系列。
而美國時尚設計師協會CFDA也在日前公布2027 春夏紐約時裝周初步排期，活動將於9月10至15日舉辦，全場合計70 場走秀與靜態展示。本屆首尾看點突出，DVF 由新任創意總監 Henry Zankov 帶來開幕首秀，Thom Browne 女裝壓軸閉幕；Tommy Hilfiger、Monse 等品牌回歸官方日程，Michael Kors、Tory Burch、Khaite、COS 等持續坐鎮主力檔期。同時 Magda Butrym、Sabyasachi 及多位CFDA新銳基金設計師首次登上紐約秀場，豐富國際化與本土新銳陣容。Ralph Lauren、Coach、Rachel Comey（品牌 25 周年）則提前於9月9日舉辦專場發布。同時，本屆迎來行業里程碑政策：官方日程全面禁止動物皮草，是紐約時裝周首次硬性落地去皮草規則。無皮草政策禁令覆蓋養殖、捕獵獲取的各類原生皮草，僅對原住民傳統狩獵毛皮留有例外，標誌紐約正式加入倫敦、哥本哈根等無皮草時裝周陣營，倒逼行業轉向環保人造、生物替代面料。
潮起紐約，期待值現已拉滿。有的設計師需要依靠新作站穩腳跟，有的品牌需要在後創始人時代尋找全新出路，還有新入局者亟待交出首份答卷。新舊思潮碰撞，傳承與變革并行。我們靜待所有系列揭開帷幕，尋找能夠定義下一段風尚的答案。
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